Creality Ender 3 V2 için tavsiyeler

Siyah Martı dedi:

BL Touch için kurduğun firmware'in ek özellikleri var mı bilmiyorum ama ürünle gelen, daha önce tekrar kurduğun firmware'de yaptığın e-step ayarları vb. makineye kaydolmuyor, sadece SD kartta kalıyor. Makineyi kapatıp, SD kartı çıkartıp tekrar makineyi açarsan gözlemlersin. Daha önce söylemiştim ama o ara baskı sorunu yaşadığından dikkatinden kaçmış olabilir.

Benzer durum BL Touch firmware'inde de varsa Marlin kurabilirsin. Fan ve duct işini de yaparsan makine çok daha üst kalite baskı vermeye başlar.

Genişletmek için tıkla...

E-step ayarlarının makineye kaydedilmediğini ben de dün fark ettim. Tekrar ayar yapmak durumunda kaldım.

Ben makineye BL-Touch kurmadan önce ilk aldığım hale getirdim. Montajını tekrar baştan yaptım. Güzelce de temizledim. Benim odam çok rüzgar ve toz aldığı için tekerlekler vs. epey bi pislenmişlerdi. Artık rüzgar almayan sabit bir yeri var.

BL-Touch cihazının montajı için rehber videolarını izlerken Türk arkadaşlar hep Z-SW'in kablosunu sökmemiz gerektiğini yoksa çalışmadığını söylemişler.
Ben montajı Chep'in videosunu izleyerek yaptım. Onun switch'i aşağı indirmek dışında müdahale ettiğini görmedim ama ben zaten makineyi baştan kurmadan önce bütün kabloları söktüğüm için Z-SW'in kablosunu tekrar takmadım. Bir sorun da yaşamadım.

Esun itfaiye kırmızı filamentim bitti.

• Nozül: 230
• Tabla: 75
• Hız: 35

İtfaiye kırmızı filamenti bu ayarlarda kullanıyordum. Aynı markanın siyah filamentini dün ilk defa denedim ama tabladan kalkma yaptı.
Aynı marka bile olsa rengi değiştiğinde sıcaklıklarda değişiklik yapmak gerekebileceği söylenmişti daha önce. Sanırım uygun ayarları deneyerek bulmam gerekecek.

Siyahtan önce ilk aldığım Filameon marka mavi renkli filamenti denedim ama bu filament gerçekten sorunlu sanırım. Ekstrüder tarafında tak tak yaptı baskı sırasında ve baskı çok kötü durumdaydı. Yarısında durdurmak zorunda kaldım. BL-Touch ile her baskıdan önce kalibrasyon yaptırıyorum. Nozülün çok yakın olmasına imkan yok. Kaldı ki diğer filamentlerde böyle bir sorun yaşamıyorum. Tak tak olayı sadece bu filamentte başıma geldiği için başka bir sebep aklıma gelmiyor.

Fan ve duct olayını henüz nasıl yapacağımı bilmiyorum. Diğer olaylarla o kadar vakit harcadım ki bunu araştırma fırsatım olmadı. Hangi malzemeleri kullanmalıyım bilmiyorum.
Siz yaptıysanız görsel paylaşabilir misiniz hocam merak ettim nasıl bir şey yaptığınızı.

Bunların dışında henüz hotend-fix olayını yapmadım. Capricorn boruyu ve kesicisini Çağlar3D'den satın aldım şuan elimdeler. İnşallah fırsat bulup onu da halledicem kısa zamanda.

Kesici yerine Thingiverse'den bir link paylaşmıştım, o parça ve maket bıçağı kesiciden daha da düzgün kesmeye yarayabilir.

Aynı markanın farklı renkleri için bile heat tower bastığımı söyleyen bendim, ki hala da öyle yapıyorum ama 5 derece farkla ilerleyen heat towerlarda sapmaya rastladığımı da hatırlamıyorum.

BL T. üzerine bir şey söyleyemem, Z offset değeri ayarı gerekebilir şayet uzak kaldıysa, video yardımcı olabilir, gene İngilizce:

Bu içeriği görüntülemek için üçüncü taraf çerezlerini yerleştirmek için izninize ihtiyacımız olacak.
Daha detaylı bilgi için, çerezler sayfamıza bakınız.

Üçüncü taraf çerezlerini kabul et

Hezarfen'in upgrade videosu da yardımcı olur sanırım: https://www.youtube.com/c/HEZARFENN/videos

BL touch ile ana sıkıntı henüz çözülmemiş sanırım, doğru mudur?

Ben Satsana duct kullanıyorum, genelde kullanıcılar daha popüler 2 duct tasarımı kullanıyor, Petsfang ve Bullseye. Fanlar daha önce de söylediğim gibi noname 24V fanlar. Plastiği soğutmak için 5015 salyangoz fan, hotend bloğu soğutmak için de(öndeki fan) 5010 24V fan kullanıyorum, 4010 da kullanabilirsin zaten tasarım 4010 için, ben ek parça bastım 5010'a çevirmek için.


Fanları N11'den alım. Sistem 24V olduğundan ek bir board gerekmiyor. Firmware olarak da Marlin 2.0.7 kurulu, şu an daha günceli mevcut ama elimi süreceğimi sanmıyorum.



Seçeceğin duct ile daha büyük salyangoz fan kullanabilirsin, 2 koldan hava üflediği için de daha dengeli bir soğuma olur. Mevcut overhang açısı başarımına göre daha zorlu açıları supportsuz basabilirsin, köprüleme mesafen uzar vs. vs.

Ductı tercihen ABS, yoksa PLA+ ile basarsın, ısı dayanımı için. Bendeki PLA+, sorun olmadı ama kullandığım ABS'yi 225 derecede basabiliyordum yani zaten çok da zorlanacağı değerleri görmedi.

Eski mesajları tekrar bi gözden geçirip neleri atladığıma bakıcam.

Kesici olarak hazır olanı bi denerim beğenmezsem dediğin şekilde yaparım. Kesiciyi satın alırken senin paylaşımın aklımdan çıkmış.

Z offset ayarını yapmıştım. Yaklaşık 2.5mm gibi bir mesafe vardı yanlış hatırlamıyorsam. E-step ayarını da yapmıştım. 3mm eksik filament kullanıyordu. Varsayılan ayar 93 idi sanırım. 98.9 olarak hesaplamıştım. Ama şimdi aklıma geldi ki ben 2 tane hafıza kartı kullanıyorum. Bu ayarları birisinde kaydettim ama diğerinde kaydetmedim sanırım

Eve döndüğümde bu ayarları kontrol edip sonrasında tekrar denemeler yapıcam. Sonuçları paylaşırım. (inşallah filameon'a kendi hatam yüzünden bok atmamışımdır)

Hezarfen'in videolarını izlemeye başladım.

Duct olayını araştırmaya başladım. Rehber videolar bakıyorum.

Attığınız görselde işaretlediğim noktalara BL-Touch cihazı takılıyor. Orası beni düşündürdü. Farklı bir tasarım bulabilirim belki.

Bu arada nedir bu Marlin? Benim kullandığım firmware ile ne farkı var? Türkçe rehber o kadar kısıtlı ki öğrenmek güçleşiyor.

Satsana ve diğer 2 tasarımın BL touchlı, farklı hotendli ve farklı farklı fanlı birçok versiyonu var, Thingiverse'de ulaşabilirsin ama seçtiğinin çok seçilen bir dosya olduğuna emin ol, bazıları hatalı olabiliyor.

Benim için Marlin sadece iyileştirilmiş bir firmware, yaptığım ayarlar makineye kaydoluyor, bazı ek özellikler ekleyebiliyorsun, baskı sırasında ikinci renk filamente geçmek, farklı komutlar çalıştırmak vb. Detaylı araştırmadım, açıkçası merak da etmiyorum. Bir de onun için mesai harcamaya gerek yok bence ama sen merak ediyorsan Marlin sayfasında detayı mevcut: Home

Marlin yüklemek için dosya oluşturmak biraz uğraştırıcı bu arada, sonraya bırakabilirsin.

Tamamdır hocam teşekkürler. Duck tasarımını baskıya almadan önce tekrar danışırım zaten. Şimdi Hezarfen'in videolarına bakıyorum. Akşam da şu ayar mevzularına bi bakıcam aksilik olmazsa. Tek hafıza kartı kullanarak devam etmeyi düşünüyorum. Dalgınlıkla yapılan hatalar farklı hatalara yol açabiliyor. Hata yapmamı sağlayabilecek unsurları minimuma düşürmem lazım.

İkinci renk filament olayını merak ediyordum aslında o güzel bir şey gibi duruyor ama şimdilik firmware kısmını dediğin gibi sonraya bırakıcam.

Aklıma gelmişken hangi tür filamentler kullanabiliyoruz bu yazıcı ile. Mesela ahşap içerikli filament ve şeffaf filamentler var türü tam olarak ne bilmiyorum. Esneyebilen filamentler var. Neden PLA yerine ABS tercih edilir? Bunları da merak ediyorum.

Yazıcıya yükseltme yaparken bu tür filamentlere göre değişiklik yapmam gerekiyorsa onları da gözden geçirmek istiyorum. Daha sonradan iki iş yapmam gerekirse baştan yapayım bari diye düşündüm.

Başlarda sadece PLA kullanırım diye düşünmemin sebebi diğer filament türlerinin kullanım alanlarını tam olarak bilmediğim için. Baskı alması en basiti PLA diye biliyorum

ABS, PLA'ya göre daha yüksek sıcaklıklara dayanıklı. Mukavemet olarak da öyle olduğu söylense de artık bazı PLAlar ABS'den bile iyi olabiliyormuş. Bu tip bilgileri yerli filament üreticilerinin sitesinde ya da Google'da rahatlıkla bulabilirsin.
Ben sadece ABS, PLA ve PLA+ kullandım, evde ona yakın makaram olduğundan uzun süre başka bir ürün denemem sanırım.

Esnek ürün basmak istiyorsan extruder'ın üzerindeki parçayı değiştirmen gerekir, Chep'in videolarının birinde vardı. Metal ya da ahşap katkılı ürünler için daha güçlü bir hotend ve nozül gerekebilir.

Dün akşam boruyu değiştirdim. Tam boy capricorn kullandım(orijinal borunun boyu kadar kestim). Capricorn'u sadece nozülde kullanacaktım ama üşendim açıkçası.

Eskisinden çok daha güzel bir akışkanlık var artık. Bu sebeple e-step ayarını tekrardan gözden geçirdim. İyi ki de bakmışım buraya. Biraz sapma vardı ama düzelttim.

Firmware güncellemesinden sonra yaptığım ayarları makine kendi hafızasına kaydediyor sanırım. Hafıza kartının içine EEPROM dosyası oluşmuyor artık. Geçen seferki sorunu niye yaşadığımı tespit edemedim.

Uygun sıcaklıkları tespit etmekte sorun yaşıyorum. Heat tower basıp bakıyorum ama sanki fark yokmuş gibi geliyor. Acaba dosyayı hatalı mı hazırlıyorum diye ekrandan sıcaklık değişiyor mu diye konrol ediyorum ve evet değişiyor. Sanırım tam olarak nelere dikkat etmeliyim bilmiyorum.

Esun PLA+ itfaiye kırmızı 230-75 olmadığı sürece yapışmıyordu tablaya(galiba benim tabla ayarım çok kötüydü). Şimdi esun PLA+ siyah kullanıyorum ama bu 205-70 de bile yapışıyor. Uçlardan kalkma yaptığı için denemeler yapıyorum. Raft atmak çözümden ziyade kaçmak gibi geliyor bana.

Bastığım ürün yine kendi çizdiğim bi raf ayağı.


En iyi sonucu şu ayarlarda aldım;

• ilk katman hotend sıcaklığı: 225
• Sonraki hotend sıcaklığı: 205
• Tabla sıcaklığı: 80
• Yazdırma hızı: 35

Yine de bir uçtan az da olsa kalkma oldu. Yukarı doğru büzülme yaptı.

Doğru sıcaklığı bulurken siz nasıl bi çözüm sağlıyorsunuz? Nelere dikkat ediyorsunuz? Sıcaklıkları basacağınız ürüne göre değiştiriyor musunuz?

Not: Filamenti artık yan taraftan veriyorum. Yukarıdan çok kasma yapıyor gibi geldi. Zaten herkes bunu tavsiye ediyordu.

Hotend fix'in belli bir amacı var, aslında o yaklaşım başka printerların standart tasarımında var yani Chep ya da Luke'un bulduğu bir şey değil. Gene de Capricorn diğer stock hortum gibi yanmayacaktır, sendekinde yanmalar başlamış. Ben makarayı sadece yan parçayı basana kadar üstte kullandım, birkaç gündür maks. Rulmanlı bir göbek kullanmanı da tavsiye ederim makara için, daha rahat akar.

Capricorn çapı daha dar old. için e-step değerini gözden geçirmen iyi olmuş. Bendekinde sadece hotend fix var ve e-step değeri 106, sapma daha büyük sendekine göre.

Nozülü ben prinç fırçaya benzeyen bir el motoru ucu ile temizliyorum, sendeki ağlıyor. Baskı öncesi her zaman temizlemeni tavsiye ederim.


Daha önce paylaştığım heat tower dosyasında aslında hepsinin köprülemesi neredeyse çok iyi oluyor çünkü mesafe kısa. Bendeki mevcut duct ve fanla zaten belli sarkmalar olsa da 15-20 cm basabiliyor makine, ben heat towerda overhang bölgesindeki köşeye bakıyorum, orada farklılık oluyor genelde. Microzey, Robobloq, Porima'da 205'e 60 üzerinden gidiyorum. CCtree'de 215 kullanmıştım sanırım.

Açıkçası ben ilk katmanda genelde sıcaklığı değiştirmiyorum, daha ziyade fanı kapatıyorum. 2D duvar süsleri için ilk katmanlarda sıcaklığı yükseltiyorum, sonra standart sıcaklık. Voronoi tarzı baskılarda tüm baskıda normalin üzerinde sıcaklık kullanıyorum. Soruna cevaben, evet baskıya göre sıcaklıkları değiştirebiliyorum, Voronoi özel bir durum, diğerlerinde sadece ilk katmanlarda daha üstten gidiyorum ama genel baskı sıcaklığı en kaliteli baskı sıcaklığı ne ise o oluyor.



A bölgesinden duvara yandan bakıyorum, oralarda noktalanma var mı diye. B tarafındaki testere ağzı gibi olan overhang bölgesinde köşelere bakarsan noktalanma farkedersin yüksek ısılarda, ben olmayanı seçiyorum. Bazen 2 sıcaklık değerinde aynı görsel oluşuyor, 205/215 gibi, o zaman da düşük olanı seçiyorum, sağlam olmasını istiyorsam yüksek olanı, daha da sağlam olmasını istiyorsam ve görsellik çok önemli değilse daha agresif değerler de filament izin veriyorsa kullanılabilir.

Tabla ayarı konusunda biraz daha yol var sanki. Raftı ben genelde yüzey alanı dar parçalarda ve/veya supportlar için kullanıyorum. Özel durum olarak da çok uzun süren baskılarda kötü sürprizler olmasın diye. Duct ile ilgili attığım görsellerde basılmakta olan parçadaki raftın sebebi o, 25 saat olunca insan ister istemez korkuyor.


Not: Çizdiğin dirsekte ve benzer ürünlerde sert geçişler parçayı daha dayanıksız yapar, fillet ile birleşme noktalarına kavis vererek gerilmeleri azaltabilirsin.

Siyah Martı dedi:

Rulmanlı bir göbek kullanmanı da tavsiye ederim makara için, daha rahat akar.

Genişletmek için tıkla...

Bu satılan bir şey mi yoksa kendimiz mi yapıyoruz? Makara sistemini çok beğenmedim. Fazla serbest kalıyor gibi.

Siyah Martı dedi:

Nozülü ben prinç fırçaya benzeyen bir el motoru ucu ile temizliyorum, sendeki ağlıyor. Baskı öncesi her zaman temizlemeni tavsiye ederim.

Genişletmek için tıkla...

O nozülü değiştirdim zaten Ben bu kadarını beklemiyordum çok şaşırdım. Temizlik kısmını bakır fırça ile yapıyorum. Nozül sıcakken fırçayla temizliyorum. Normalde ucu öyle kalmıyor yani

Siyah Martı dedi:

Açıkçası ben ilk katmanda genelde sıcaklığı değiştirmiyorum, daha ziyade fanı kapatıyorum.

Genişletmek için tıkla...

Sanırım Cura'da 4. katmana kadar otomatik olarak kapalı geliyor.

Siyah Martı dedi:

A bölgesinden duvara yandan bakıyorum, oralarda noktalanma var mı diye. B tarafındaki testere ağzı gibi olan overhang bölgesinde köşelere bakarsan noktalanma farkedersin yüksek ısılarda, ben olmayanı seçiyorum.

Genişletmek için tıkla...

Bu noktalanmalar neyi ifade ediyor?

Siyah Martı dedi:

Tabla ayarı konusunda biraz daha yol var sanki.

Genişletmek için tıkla...

Neden böyle dedin hocam. BL-Touch yeterince iyi çalışan bir cihaz değil mi yoksa? Nerde görsem herkes çok iyi hiç ayar yapmaya gerek yok falan diyor. İlk başta Z-offset ayarı yapıp gerisini makineye bırakıyorum. Her baskıdan önce de kalibrasyon yaptırıyorum. Fazla mı güveniyorum sence bu cihaza?

Şöyle keyifle güvenerek baskı alamadım şu makineden

Bu arada duct için çift fana gerek var mı? Tek fan yeterli olur mu? Bir de bildiğin sessiz fan var mı? Şimdikiler biraz fazla ses çıkarıyor sanki.

Thingiverse'de farklı makara tasarımları mevcut, onlardan beğendiğini seçebilirsin.Tasarımda belirtilen ölçülerde rulman alman gerek. Ben kendim yaptım, kırılmasın diye de nalburdan 1 metrelik tij (civatanın kafasız 1metrelik hali) aldım, kesip printerla bastığım silindirin içinden geçirdim, rulmanlarla birlikte somun ve pulla da sabitledim.Dosya olarak tam bu ürün mü bilmiyorum ama bu ya da buna benzer Creality (Ender 3) Filament holder 80mm spools by mjoaris ya da vidalanarak makarayı merkezden tutan tasarımlar tasarımlar genelde yapılıyor.

Cura'daki bir çok ayarı değiştirebilirsin, buna fan kapatma layer sayısı da dahil. Ne kadar yüksek tutarsan tabanda o kadar yığılma olur.Yüksek tutmak istiyorsan kendi çizdiğin parçalarda taban kısmında pah kırarsan yığılmayı telafi eder, ayarı doğru tutturursan.





Noktalanmadan kastım köşelerdeki oluşumlar, altlarını çizdim.

Tabla ayarı konusu hala köşelerden kalkma vb. bir ifaden üzerine yazdım, ayar iyi sorun başka diyorsan bilemem. Baskı hızlarını normalde hiç ellemem, çok hızlı açı değiştiren dar parçalarda belki profildekinden daha düşük değerler seçilebilir. İlk katmanda zaten normal baskı hızının çok daha altında basar, ona dair ayar da vardır. Simplify3D'de bendeki ilk katman ayarı 22.5mm/s.

Keyif alınca makineden, konuşmaya da başlarsın onunla.

Duct için en az 2 fan gerek biri hotendin bloğunu soğutuyor, diğeri plastiği. Plastik için 2.fana gerek yok 5015 salyangoz kullanacaksan. Bendekiler sesli, daha sessiz Noctua var ama 12V ve salyangoz fanı yok.